2017-06-19 admin
余市是30出头的青年男子,做广告类的创意职业,言谈有趣得体,思绪四通八达,永远是个令人备感新鲜的交谈对象。
山崎是成熟男子,浓郁深沉。每次聊天都像一场深谈,能够带你到更辽远、更开阔的地方。
白州是植物般清新的男子,身上有森林的沉静香气。字迹娟秀,安静亲切,感情饱满又清冽。
如果把日本威士忌拟人化,这就是它们在我眼中的样子。这样写起来有些单薄,因为日本威士忌本来就是随着在国际上频频获奖才热起来的新玩物。
威士忌的世界本就不如葡萄酒的世界广阔丰富,葡萄酒的气息复杂,变化多端,浪漫甜美,有田园生活的各种细节,充满了丰收的富饶质感。而威士忌界今年刚刚出品了一套属于自己的酒鼻子,气味只有可怜的46种。与葡萄酒的狗鼻子动辄上百套香味的大手笔相比,显得有些寒酸,却也有种独特的直接与凛冽。
他们说世界那么大,你总有得选,事实上我们别无选择,哪怕有一万种威士忌摆在你面前,你还是会被其中的一支击中,与它互为知己,惺惺相惜。喜欢威士忌,因为它一言难尽,像你之前经历的所有故事,包涵了你曾感受到的所有欢愉甜蜜和痛苦悲伤。这是种不需要说话的液体,就连它的酿造也是依照经验而不是科学,最早的威士忌不进橡木桶,跟伏特加没太大区别。现在除了金酒和伏特加,全世界的烈酒都进橡木桶。酿造威士忌仍然像所有的手工业一样是个很依赖习惯和经验的行业,受限于地理环境的影响,而且充满了种种不确定和意外。此前和此后,我们喝到的威士忌大概都不一样。
我想描述一下我初见余市10年时的惊喜,它像剃刀一样尖锐又像午后的花香一样绵延不绝。它的顶点是狂喜和目空一切,后面隐藏着无法诉说的婉转心碎。这就是日本威士忌,它有血,有铁,也有泪,有爱。
向来以清酒而闻名的日本 ,其实早在100年以前就开始了威士忌的商业化酿制。在1923年,由现在Suntory的创始人Torii和学者背景的酿酒师Taketsuru合作,日本的第一个蒸馏所在山崎(Yamazaki)建立。
虽然有着传统苏格兰威士忌的血统,使用的麦芽也是苏格兰进口,但所有经过日本人引进的东西都会无一避免地烙上这个民族严谨、细腻的印记。通过使用罕见的日本橡木桶发酵,给日本威士忌引入仿佛春日樱花般饱满的宁静香气,而这种难忘的香气正是日本威士忌凌驾传统威士忌的法宝之一。“它们有传统威士忌的味道,但是更加强势一些,好像乐器经过调弦,表现出更强的穿透力。”
日本威士忌的传说里,广为流传的一个就是源自山崎的浓郁古庙风味,Whisky Magazine的编辑Marcin Miller形容第一次品赏的感觉犹如被一记重拳击倒。来自Hanyu 蒸馏所的1991 Cask No.370 就是古庙风的代表,麝香,茉莉的香气渗透入太妃和绿茶的甜辛味道里,再加上仿佛远处飘来的烟熏,好像秋日下午,在榻榻米上修行的时光。把柔软的甘甜和花香与强硬的口感结合在一起,是山崎酿造所风格的完美传承和再现。
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