现在奢侈品市场渐渐的冷淡，引起不少奢侈品牌面临关店的风险。那奢侈品在中国将没有未来?中国消费者的变化之快，多少让奢侈品牌们有些措手不及。你们买东西还认准品牌吗?再加上现在网购这么方便，logo现今很多人却不再迷恋。www.chinapp.com 中国品牌网

　　虽说LV自从演变为广场舞大妈的手袋之后，大家就对它是否还能是贵为奢侈品的品牌抱有怀疑态度，不过观感直接反映在业绩上，总会有所滞后。今年第二季度的LVMH集团财报发布了，LVMH集团相关新闻显示，第一季度的短暂甜蜜期之后，第二季度的销售增长又放缓了，仅有1.3%，集团财务官Jean-Jacques Guiony承认，中国消费者对于旗下品牌LV等皮具和时装的需求正在下降。

　　大概谁都会说，唉走到这一步早就能料到，但要是不总结点经验教训，谁又都会步LV的后尘。还有，别忘了更重要的事儿，你们家锅破了，总还得想个办法补一补吧，LV也在着急干补锅的正事儿。弄不好过几年摇身一变，又变成一条好汉，人底子在，别着急把人看死。所以“Fashion采访手记”来给LV诊个断，顺便也看看人家怎么给自己开方子的。你还会爱LV么?还在背LV的你，现在是什么心态?有空给我们说说呗——

　　路易威登(以下称“LV”)门店销售黄登明显感觉“两会”前夕的销售颇不给力，鲜见那些要求开具带有政府或部队抬头发票的客人。对比是如此强烈——过去，尤其是在北京，“两会”期间甚至被包括LV在内的一些奢侈品牌视为在中国市场，春节之外的另一个销售高峰(peak season)。如今，盛况不复。

　　奢侈品范冰冰和奢侈品

　　在吕晃看来，其实不仅仅源于业绩下滑，奢侈品在中国布点过于密集已然接近共识，尤其在一二线城市。“跟美国和欧洲相比，中国奢侈品门店密度已经很高了，但中国的消费力其实没那么高。”截止2011年年底，LV在中国拥有39家门店，GUCCI有54家，博柏利(Burberry)达到66家。而奢侈品品牌一直想探身进入的三四线市场，在吕晃眼中，却还存在消费能力尚不充足、与品牌匹配的消费场所资源(百货或购物中心)尚不到位，以及人员培训、门店运营质量无法保证等难题，“这并非短期内能解决的问题，需要长期培养。”

　　无法从门店数上维持业绩增长，增加每家店的店效就成为这些品牌的应对之道。“从我的观察来看，很多品牌2012年就开始筹备了，”聂绮冰指出：“有些品牌会考虑把过于临近的店面关闭，有些品牌则会考虑重新翻修门店，争取提高单店销售。”

　　GUCCI就明确表示将对现有门店翻新，以维持品牌高端形象。黄登透露，LV也在针对有些门店实行扩建，增加成衣售卖，或者在那些原本不售成衣的门店增加这一品类。此前，对于主打皮具的LV而言，皮具(主要指箱包)的销售额通常占六成以上，排在第二的一般为配饰(指皮鞋、皮带等)，占比在二成以上，成衣销售额则在一成左右。

　　此举不单解眼下之渴，也为长期发展之考虑。在黄登看来，相对而言，在LV尝试购买珠宝和成衣的消费者堪称相对成熟的消费者。“一些新的客人一开始就买衣服，比较难以理解，因为一般而言，大家都是从最基础的包开始买起。”这同样反映了LV试图放弃对公务消费依赖的尝试，聂绮冰指出。“因为衣服这个品类是你自己要去试的，基本上都是自行购买。”

　　中国消费者的变化之快，多少让奢侈品牌们有些措手不及。黄登说，眼瞧着前几年很多中国人买东西还认logo，现今很多人却不再迷恋。“在国外要花十年甚至几十年完成的购物习惯的改变，在中国可能几年间就完成了。”吕晃就此解释说，跟国外超过60%的奢侈品消费都由45岁以上的人完成相比，70%的中国奢侈品消费者都小于45岁，年纪较轻的结果就是，这群人的学习能力、改变能力要快、强许多。“他们已经不不满足去哪里都拎着最贵的那只包，而是分场合搭配不同的配饰。”

　　这对奢侈品品牌提出更高的要求，吕晃认为，品牌的当务之急是找到真正的消费者，提升品牌的忠诚度。黄登对新浪财经专栏自媒体“Fashion手记”表示，他所了解的一些奢侈品牌的做法是加大电视、机场广告牌这些受众范围更广的广告投放，“品牌会更主动地去接触消费人群，而不是以前那样，觉得开了店就有人上门。”

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