在2015秋冬上海时装周上到底发生了什么，有什么变化，参加时装周的人是谁，他们又有什么话要说。并非仅仅是T台。上海时装周创办至今已是第十三个年头。相比全球四大时装周，上海时装周显得过分年轻。从创办之初的只有国际大牌秀场，到后来自我定位的迷失，第五年开始决定挖掘本土设计师，发展到今天，上海时装周在秀事的筹办上已经显得轻车熟路。

纵览一周的排片表，每天都有5到7场秀，其中国内设计师占比大概为50%，另一半则为商业品牌、国际品牌、院校学生设计等。上一届和栋梁合作开秀的DEEPMOSS本届进行了独立办秀;吉承在本届没有参加时装周，他们打算用微电影的方式来展现新一季的作品;去年帮设计师品牌操办了一天的买手店栋梁今年也因筹备5月份在国外的活动而没有参加;但开秀第一、二日，上一届便参加时装周的设计师品牌BANXIAOXUE，C.J.YAO，FAKE NATOO等吸引了大量的关注。

相比往届，本次时装周中比较大的不同就是增加了MODE上海国际服装服饰展，把重点从原本的单纯展示性质的办秀转移到了品牌的下游解决方式。本届时装周增加了诸如海尚论坛、设计师对谈等行业探讨活动，以及面料解决方式的PREMIERE VISION。

主办方表示，为了扶持中国设计师，时装周目前在努力为其解决下游环节，未来也会逐渐延伸到上游产业链供应的部分。

但作为看客，比较关注的还是时装周中光鲜亮丽的一面。近日，外就报道了中国的几位设计师，著名时装策展人Gemma A. Williams 就中国设计师行业进行调研，在国外发行了一本叫做《FASHION CHINA》的出版物。有买手称，现在就是中国设计师的黄金时代。

回顾一下本季时装周有哪一些亮点秀展。

BANXIAOXUE：包含女装和男装，弱化性别概念的同时又寻找彼此之间的微妙关系。

FAKENATOO：设计师张娜一直关注人与衣服的关系，穿着者与周围环境的关系，把具有个人情绪化痕迹与时装相结合的方式。

DEEPMOSS：设计师刘小路作品曾入选《时代映像——中国时装艺术展1993-2012》，在北京今日美术馆展出，后被收藏于中国丝绸博物馆。

JADE EN PLUS：品牌名字的法文含义是“美玉与超越”，具有雌雄同体的深刻之美，是一个零束缚，拥有自由的国际视野的设计师风格女装品牌。她专门为自信、成熟、独立、的女性而设计。

皮革是MISSY SKINS品牌的灵魂。

YE'S：设计师叶谦常于当代艺术和中国传统文化中汲取设计灵感，女装一贯以优雅与前卫的风格形象示人，男装风格则充满简约轻便的艺术气质。

办一场秀要花多少钱

一般人可能没什么概念。

上海时装周每日的秀场从下午一直延续到晚上，场地由空间大小分为A厅和B厅，设计师需要交给主办方的费用根据以上两个维度进行调配，费用在6万到12万之间。这个费用包括了场地、灯光、化妆、造型，如果需要摄影、摄影则另外增加少许费用。除此之外，品牌还需要自行承担样衣、模特、秀导、公关等额外的费用。

不过主办方表示，这个费用并非完全无法调整。设计师品牌在报名时需要上报工作室位置、店铺数量、作品集等一定程度上能说明品牌商业化程度、作品是否成熟的指标。但如果主办方认为设计师非常优秀，在一定程度上会在场地费用上进行折扣，或者帮其寻找赞助商。而已经入驻新天地时尚的设计师品牌，则在主办方收取的费用中可以获得一定折扣的优惠。　

谈及办秀的作用有多大，什么时候应该办秀等问题，知名买手店“薄荷糯米葱”的曾思禹表示：“只有在设计师找准自己的定位，安排好生产等环节，办秀才显得有意义。否则，第一次办秀大家看到的你是一棵白菜，下一次看到就成了萝卜，再下次又变成青菜了，业界就会觉得设计师过于善变，并没有真正准备好。供应链有问题的话，即便是因为办秀得到了高曝光率，但后续买手下单却生产不出来，也是没有实际意义的。”

不过办秀对于一举成名倒是一种捷径，这大概只针对天才吧。

舶来品Showroom的落地

Showroom这个概念近年才在国内兴起，简单来说就是一个衔接品牌和买手之间的桥梁，让设计师的作品能够落实到销售环节，弥补了时装周在商业运作上功能的欠缺，令时装作为一种产业能够顺利进行下去。

有时堂那样的短期订货会，我们称之为trade show;有DFO那样长年代理品牌的展厅，则称为showroom。不同的展厅在品牌的选择上也有不同的定位，选择国内品牌还是国外品牌，商业品牌还是设计师品牌，高价位还是中低端，尽不相同。时堂这样的短期订货会以收取租金得以生存，而长期展厅则主要是收取销售量的百分比作为佣金。

目前在上海能看到的几个较为热闹的Showroom，如时堂、DFO、ontimeshow、FDC等，都是去年上半年才开始创办，而T的n次方和BOTH则是本届才冒尖出来的新生Showroom。除此之外，上海时装周主办方也邀请各个Showroom进驻，筹办了一个Mode作为买手和品牌接洽的场所。

“栋梁”的创始人Tasha表示，他们的秋冬季新品都是和设计师直接接洽订购，有一些则是在巴黎时装周期间便已经完成订单。他们依然会去国内的Showroom，只是为了想要看看目前的发展形势。看来，Showroom对于成熟买手店的意义并没有那么巨大，而新兴买手才是其主要客户。

他们就是来买买买的

时装周这样的盛会，时装编辑和时尚达人们自然不会错过，他们抱着娱乐、公关、出稿(说的就是我们)的目的挤进了新天地太平湖公园的白棚里。还有一群人，他们神色凝重，步履匆匆，抱着大堆图片小册，来回于各大Showroom的展柜前。他们就是买手，他们参加时装周的主要任务是为了订购今年秋冬在自己门店中售卖的货物。

国内买手店的兴起也是在近几年，从原本的盲目高价，到现在的占领细分市场，虽然国内外的从业者一度说国内没有专业买手，不过任何行业从兴起到成熟都是需要时间的。

“薄荷糯米葱”的曾思禹描述成熟买手需要具备的素质：其一，具有行业趋势的前瞻意识，能预测下一季下一年可能会流行的设计，这是可以做功课解决的，多看秀多看面料展等;其二，数据分析能力，我们来订货会之前就做好了功课，想清楚了这一季的预算，主要关注哪一些品牌，需要什么颜色，不同价位的占比，同类型的款需要拿多少货等等。“买手是感性认识和理性思考的结合。”她说。