1819年，当俄国沙皇亚历山大一世的母亲玛丽亚·费多罗芙娜向轩尼诗定制的这款极致干邑从法国运抵圣彼得堡，贵族们纷纷来到运河边，迎接这款源自欧洲的美酒:那时的干邑不仅仅是一杯酒，也代表着一种生活方式。190多年之后，人们围坐在地坛硕大的餐桌之上，同样口感的干邑，搭配上种种别致的食物，有一种穿越之感。

轩尼诗品牌干邑调配师纪朗德先生说，轩尼诗的宗旨是稳定与持续，他们不会对调制配方做任何调整，保证现在口感和100多年前一致。当天的晚餐经过细心的搭配，前菜包括了老醋蜇头、伊比利亚火腿、鲟鱼子酱、松露鳗鱼鹅肝脯，而主菜则是葱烧海参、鳕鱼、鲍鱼……百乐廷皇禧贯穿全席，从头到尾，一路小跑。

大概从十多年前开始，干邑等烈酒就在中国小众人群中流行。现在人们慢慢明白，不是所有的白兰地都能叫干邑，这些烈性洋酒无需勾兑任何液体，甚至连冰块都是暴殄天物，直接净饮就是对酒最大的尊重。然后，洋酒与中餐的搭配开始热闹起来，其中暗含的机密是：国际洋酒品牌在占领了中国夜店市场之后，开始觊觎餐饮市场，在众多高端餐厅的酒单上出现它们的名字。众多品牌都热衷研究洋酒与中餐食材的搭配法则，许多餐厅评选的幕后推手也是这些洋酒品牌。

带来稍微不适的幸福感

干邑拥有丰富浓重的味觉密码，香型千变万化令人迷恋，同时不同品牌背后蕴含着种种精神，使之成为一种生活方式的代名词。以轩尼诗为例，百乐廷皇禧身上有浓重的皇家尊贵感，而轩尼诗李察则带有着深厚的艺术气质，讲究微妙的平衡。

如果以搭配中餐为例，百乐廷皇禧的确是一种不错的选择。与大多数雄壮的干邑相比，百乐廷皇禧清爽而优雅。在西餐的传统中，烈酒往往被用在餐后，有时会搭配一支雪茄。这款酒倒是能通吃，充满了花香，茉莉、橙花等花卉的芬芳竞相绽放，略带烟火气息的辛香，又巧妙中和了花香的清新，而且余味悠长，质感精致。同样作为干邑的顶级品牌，李察口感中更多雄壮，犹如交响乐的复杂。

如果威士忌可以畅饮的话，干邑真的只适合品鉴，细细嗅其中的香味，香味太过浓烈，如同一次强烈的爱情，忽然袭来，带来一种稍微不适的幸福感。从酒体以及味道上，干邑白兰地都洋溢着一种胜利者的骄傲和自信，那种金黄色略带浓稠的酒从水晶瓶中缓缓流出，一切似乎都变得不一样了。

干邑是一种用白葡萄酒加工而成的蒸馏酒，几百年来，它的生产严格遵守着流传下来的传统方法。干邑一般以几种葡萄为原料：白玉霓、鸽笼白、白福尔，最广泛使用的是白玉霓。蒸馏算是制作干邑的最重要的步骤之一，蒸馏要在同一个传统蒸馏器中进行两次。每一个家族都有数代人的积累，轩尼诗到如今是第七代，在他们的酒窖里可以找到第一代到第七代的每个时期的“生命之水”，而这正是调和搭配上佳干邑的灵魂所在。

配中餐细水长流才是真

在轩尼诗品牌干邑调配师纪朗德先生看来，中餐过于庞杂，显得热闹，而干邑则是一种孤独的饮品，带着种种的沉静。他给的意见是：如果搭配中餐，尽量选择一些口味适中的食物，最好不是川菜的浓辣，也不是过分清淡：前者容易掩盖干邑之美，后者则难以衬托干邑的丰富。

在当天的地坛晚宴中，一款菊花伴香煎鳕鱼赢得了许多人的赞誉，鱼肉讲究本味，又需要高超的调味，与干邑的热情相得益彰。不同口味的干邑也有不同的搭配方式，没有严格的标准，大概的原则就是互相成全，不抵触。这有点像搭伙过日子，心乍动是开始，浓情蜜意是高潮，细水长流才是生活真谛。

如果叫我推荐种种干邑的搭配法则，百乐廷皇禧属于偏重优雅的小清新，适合搭配海鲜等明媚食材；轩尼诗李察口感更加英雄，是烤鸭的良好伴侣；马爹利有着邻居般的亲热，大多数家常菜都能配得上；而另外一种雅文邑则带着一点乡土的滋味，搭配中餐之中的鲁菜很是不错。

无论如何，干邑是所有烈酒中最接近艺术品的一种酒，它强调时间的浸润，坚守的耐心，调配的技艺，可以用种种方式玩味。我能想到的最好方式是：在午夜，外面有一点秋凉，风刮过这个城市的屋顶，以秋风下酒，以凌晨的星光下酒，以深夜渐渐安分的心下酒。

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