今年整个2010年巴黎春夏男装周都显得压抑而复古

事实上，米兰不是一座令人流连忘返的城市，最吸引人的事物无非两件，一是达·芬奇的《最后的晚餐》；二是定时上演的时装周，纸醉金迷，没完没了，真正谢幕的时候，恐怕只有世界末日。匆匆地来，匆匆地去，6月底为期四天的春夏男装周就是在这种节奏中开始与结束。但让人欣慰的是，过程尚佳，就像一部好读的短篇小说，干净利落，却饶有回味。

今年整个2010年巴黎春夏男装周都显得压抑而复古，设计师们刻意用一些尼龙面料和色织布来提高一点亮度和轻盈感，但是从两大男装周明显可以看出来巴黎和米兰两座城市的区别，米兰人面对持续低迷的经济已经打算出去度假了，但是巴黎人则还沉浸在不知所措中。

不过，令人欣慰的是，尽管精神上落在积极向上的米兰之后外，巴黎男装周在时装本身的到位程度上，绝对没打半点折扣。他们给男装带来了很多新的亮点，也许没有哪件最完美，但你一定能找到那件适合你的。

米兰当地时间6月20日，Ermenegildo Zegna 的 2010春夏男装发布会拉开了新一季春夏大秀的帷幕，这也意味着为期4天的新一季米兰男装周正式开演。如果从现实的城市功能而言，米兰似乎就是为了一年中周而复始的时装周而存在，不断上演的流行趋势是这个缓慢城市跳动的神经。

Mossoni的设计师ngela Missoni一直致力于带领这个有着50年历史的传统品牌去适应现代需要，她采用了同一色调内在亮度上相差很大的两种颜色进行配色，剪裁线条更加宽松，她还将金银线织物插入开身设计的线衣中，以及用犬牙花纹亚麻布剪裁了风衣。据说，这场秀的隐喻是，男人们已经振作起来了。

在经济危机的影响持续作用之下的意大利米兰，男装品牌与设计师像被注射了强心针。相比1月份秋冬男装周还未开始便有多个品牌宣布退出的委靡相比，这次男装周参与品牌的数量比1月上升了15%，总计展出93个服装系列、共有41场时装发布和54场展示活动。最能说明问题的指向性事件是，路易威登(Louis Vuitton)品牌创意总监Marc Jacobs首次将个人品牌Marc Jacobs的男装部分转移到米兰发布，在此之次，它的发布地一直是纽约时装周。据《意大利太阳报》的统计，今年首次加入米兰男装周的新品牌还包括Caruso、Io Ipse Idem、Jeckerson和Marani，其中Io Ipse Idem是著名设计师Romeo Gigli的新创品牌。

“每个人都很乐观。我们谈论未来，谈论如何能改变我们的经营方式，还有什么样的设计能够帮助改变我们的时尚产业。”Bergdorf Goodman男士时尚总监Tommy Fazio对媒体说道。

意大利男装的反弹同样表现在6月16日至19日在佛罗伦萨举办的第76届Pitti Uomo男装展上。被喻为“世界上最专业的男装展”，佛罗伦萨Pitti Uomo男装展每年1月和6月举办，由于与米兰/巴黎男装周的日期相近，也被看作是男装周的前奏。与注重设计的男装周相比，Pitti Uomo男装展侧重于实体展示和订货，因此它的情况更能代表整个产业。上一季，Pitti Uomo男装展的缪斯是刚上任不久的美国总统奥巴马，而这一次，奥巴马为背景的巨幅海报几乎占据了展馆一面墙，FUTURO MASCHILE(未来的男装)的概念吸引了全世界两万多名服装从业者。“意大利时装行业已经经历了一个U型的危机走势，现在已呈现重现上升的趋势。”意大利国家时装商会(National Chamber of Italian Fashion)的主席Mario Boslli说。

交易量的回升给设计师带来了信心。走出上一季设计保守、用色单一的颓势，时尚评论家们普遍认为，设计师们这一次“确实地把技巧和创造力放到了衣服上”。很难从风格各异的不同秀场中总结出统一的规律，但这一次，很多设计师选择回归品牌最初的核心价值，没有过度花哨的形式，他们在经典、怀旧以及延续上改良新一轮的时尚。

“这个系列一开始是非常经典的、不同式样的灰色套装的组合，然后转到黑色和白色，之后引入一些看上去感觉有点错搭的东西，比如能创造出透明效果的多孔材料和轻薄的高科技面料叠层———羊毛结合丝绸。系列实际上也有许多色彩，比如一些淡色和一些红色，但是对于整个发布秀来说，我只喜欢那些灰色。”-Prada品牌设计总监缪西娅·普拉达(Miuccia Prada)说。

缪西娅对自己开创的“男装女装化”风潮进行了巧妙的突破。这季男装的预告来自一部黑白电影《十二怒汉》。她用黑与白以及处在两者之间的颜色作为其新一季男装系列的色调，整体上营造出了以灰色调为基础的明暗对比感觉，为男人重新创造出衣橱中的经典款式。重新划分比例的经典灰色西服套装带来了一种年轻的现代感———有呈圆形的简洁肩线和细窄的翻边，整体瘦裁的轮廓，其上有做降低处理的单排双扣，再搭配上清晰剪裁的短裤和最简单的V字领系扣针织衫。面料应用上也为系列增添了一种现代的感觉，体现在柔软的夏日粗花呢和未来感的多孔平针织物上，比如有整洁边缘的运动衫以及鸽子灰色、烟灰色和无烟煤色的层叠针织衫。那些相同的网孔处理带来了一种轻盈的感觉，让重新改制的套袖大衣看起来更加轻薄。

第二天的《国际先驱导报》上，当红时尚评论家Suzy Menkes引用了一句Miuccia Prada的话：“根据当前的环境，我想把男人们包在灰色的套装内，但他们是时髦的，有灵魂的。”

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同样能揣测顾客心理的是BURBERRY PRORSUM的设计总监克里斯多弗·贝利(Christopher Bailey)。贝利知道他的男性顾客需要什么，所以他没有因为创新而误入歧途。他用的是一种务实的方法。设计出服装必需品是BURBERRY PRORSUM的一贯专长，在这一季，PRORSUM系列中充满了表层打蜡或者起绒的棉质夏日外套，合身舒适；还有纤瘦的海军呢大衣和轻薄的亮色休闲外衣；当然还有多种形式的经典战壕式风衣，有很微妙的水洗效果或者轻微的皱褶处理———所有这些几乎都被应用上了冬日感觉的色调。“我以雨水开始，以阳光结束———系列一开始是外表打蜡、中间絮有软物的布料以及黑暗的色调，而尾声呈现的是轻薄、柔软的感觉以及亮水彩色调。”他说，“男人们喜欢回到他们所熟悉的漂亮外观。他们知道什么适合自己，同时想要拥有那种衣橱里的必需品，而不是只能穿一个季度的服装。”

简洁优雅是Giorgio Armani的一贯特色。宝刀未老的设计师Giorgio Armani把他80年代全盛期时候的精良剪裁技术都发挥了出来，男士宽松的百慕大短裤和正装相搭配，游走于优雅与玩世不恭之间。服装的色彩则以低调的蓝灰、黑灰和浅褐色为主，搭配走秀的女模特以复古的发型和装扮亮相，宛如上世纪60年代旧电影里的人物。

Trussardi 1911坚持它的民族风格(folk spirit)，延续自高级定制的手工艺可以在这个系列里中看到：牛仔风格的马毛长裤，镭射雕刻马毛夹克，辫状小羊羔皮汗衫，遍及整个系列的吊穗饰边装饰，就算是最正式的礼服也不例外。现时的经济环境给予民族风格的存在又增添一个额外的理由，人们不再期盼一成不变的雷同装扮，他们有着不同的渴望，梦想着多元且不背离他们民族起源的时尚。

米兰男装周结束之后，发布男装2010年潮流的接力棒传到巴黎。同样也是四天的周期里，Hermes、Givenchy、Lanvin、Louis Vuitton、Calvin Klein Collection、Dior Homme、Dunhill 等知名男装品牌先后亮相。其中，纽约设计师Tim Hamilton首次亮相巴黎，而Issey Miyake不再以静态展示的方式发布时装，第一次改用T台呈现。与此同时，日本设计师山本耀司取消YohjiYamamoto2010巴黎春夏男装周的秀，大师对此事的解释只有平淡且无奈的几个字——“介于全球的经济状况”。在此之前，Armand Basi、Veronique Branquinho就已宣布弃秀，上一季大放异彩的新锐设计师Gareth Pugh，也在男装周开始之前传来发布会废止的憾讯。2010巴黎春夏男装周尚未开场便已蒙上了一层黯然。

2010春夏巴黎男装周第一天的重头戏是路易·威登 (LOUIS VUITTON) 的大秀，地点在遥远的19区的社区里，据说看秀的场地下边原来是墓地，但是现在已经改建成为一个社区的艺术文化中心，秀场被设计成一个天空的感觉，黑乎乎的台口据说暗示了黑洞，而地上细碎的黑砂则有夜空的感觉。

这个系列非常惊喜，保持了典型的深暗灰色调的感觉，银光色装饰的运动鞋、七分裤、礼帽和超大型的手提包比比皆是，色彩则非常的艺术，仿佛浑浊的调色盘，据说整个系列的灵感来自蝴蝶翅膀的花纹，难得Paul Helbers能将概念里那么花哨的东西，做得这么男性化。

2010春夏巴黎男装周的另一个惊喜来自登喜路(dunhilll)，尽管不知道为什么要在6月27日那天把观看者塞到那么小的一个房间里。

登喜路的台口是一个银色的行李箱，大家都对这个set up表示出浓厚的兴趣，纷纷拿出摄影机拍摄，等到音乐声响起后才发现那是一个转盘，银色的箱子一转起来，晃得人眼晕。

设计师Kim Jones的实力在这一季得到了充分的发挥，简单的浅淡泥土色系和高雅的灰色和藏蓝色的搭配看起来相当高雅。衣服的大轮廓还是那些经典的款式，但是细节上做了很多大胆的尝试，比如穿插的腰带、外套袖口翻折系带、裁剪变得越来越贴身了……

更惊喜的是一些模特造型上的设计，也令整台秀看起来特别的有气质，比如碎花短袖衬衣搭配领巾、七分裤搭配刻花短靴、合身猎装夹克的胸口贴袋中插着口袋巾和钢笔。能把登喜路 (dunhilll) 这样一个老牌子做得既时髦又保持传统的元素，真的是件不容易的事，然后Kim Jones做到了，并且清楚地呈现给所有的观看者。

在Samuel Benchetrit所导演、其子Jules出演的短片中，Yves Saint Laurent的男装秀开场了。Jules沙哑的声音预示着这是一场凝重的秀。果不其然，灰黑白占据了Yves Saint Laurent新一个春夏系列的主要部分。前长后短的燕尾服成为本季的灵感源泉，或是正式的西装面料和剪裁，或是休闲的垂坠荷叶边细节，又或者是大翻领式的风衣，气派十足又不失贵族气质。

设计师们明白，在目前的情况下，没有男人想再用传统刻板的西装把自己武装得像银行家一样。那些曾经代表了精英阶层的着装方式，在金融海啸的冲击下，不再成为男人标榜的时尚。在即将到来的2010春夏，设计师们不约而同地把重点放在度假和运动风格上，男人其实可以再放松一点。

Dior Homme曾是细身剪裁和哥特式阴暗风格的代表，但在设计师Kris Van Assche连续多季的持续改变下，2010 的Dior Homme终于解放了Dior Homme的纤弱，取而代之的是针织的v领衬衫、休闲自如裤子造型、宽松的尺寸以及两粒扣子的休闲西服，企图营造休闲感与正式服装的平衡。

亚麻、麂皮绒、皱皱巴巴材质的针织物以及秀场上泥土色的地毯让Hermès男孩们仿佛置身于乡村大道。这一季运动风格保持了设计师Veronique Nichania惯用的经典设计，标志性的装饰图案、马术丝绸衬衣、泳裤和经典的围巾搭配是Hermès2010男装的主要趋势，接近自然的色彩是波西米亚风格在巴黎是另一种诠释。

“是纤细、稚嫩的男孩长大的时候了。”LANVIN的设计总监Alber Elbaz说。这一季LANVIN男装色彩多样，却相当协调。大胆的条纹配格子，或是上衣斜纹、裤子直条的配套，是自由主义的理念；弧形变化的领片、泡泡状的袖子，有些东洋风的趣味；细窄的丝质领带被刻意扎进裤腰里，有几分摇滚歌手大卫·鲍伊的影子。Alber说，明年春夏男人要典雅，最好也要有点突破的胆量。

来自于意大利的灵感，让Kenzo的设计师Antonio Marras把2010年的春夏，装扮成了一个奢华的上流社会度假系列。用白色，绿色，灰色和蓝色的协调，Antonio Marras摒弃了Kenzo一贯的鲜艳花朵色调，而倾向于采用更柔和的色彩。而这种更加适合于日常穿着的系列，单色款式，漂亮的印花，休闲的风格，则更切合了Kenzo的棉麻质地服装本身。

Givenchy主题是“拉丁男孩去摩洛哥”，这个系列真正的核心显然是北非风格的多层次运动装束。设计师Riccardo Tisci前两季带来的紧腿裤叠穿短裤的搭配依然被沿用，还有惹眼的马赛克镶嵌式的印花面料，Tisci赋予了他的“运动制服”极度性感的体育竞技精神。

尽管为期5天的巴黎时装周看起来繁花似锦，但事实上，许多人对其背后的整个法国的纺织业抱有悲观的态度。

“直到2008年的10月的十四年来，我一直非常抗拒繁忙的工作。然而现在，我对如今的订单状况非常的绝望。”Jean-Pierre Bernard说道，他的品牌La Ferté Confection坐落于诺曼底，旗下有90余位员工。Bernard表示，LOUIS VUITTON准备削减其供应商La Ferté的订单，那相当于他们四分之一的总交易量。这个订单交易量锐减了40%的公司客户里也包括Chloe、Thierry Mugler 和 Andrew Gn这几个品牌。