无论你是否来过香槟区，香槟的爆塞声总能带给你一种直观的、难以忘怀的刺激感，同时也传递出它与大厂牌、复杂酿造工艺、独特风格、奢逸感官享乐以及欢庆时刻有关的种种讯息。不过，今时今日的香槟已经不再是专供特殊场合的庆典酒，它无可避免地登上餐桌，成为与食物搭配的常见饮料。人们对于香槟的需求直线上升，供应和需求之间的平衡已经走到临界点。简单的数据告诉我们，在2013年，全球对于香槟的需求量将远远超过这个小产区所能供给的额度，即便有酿造者做出降低标准以提高产量的错误举动，也无法将这种不平衡的供求关系导入正轨。新的葡萄园和种植计划均在推广中，至于如何修订香槟区传承至今的葡萄园板块则遭遇了激烈的争论，看起来，直到2020年之前，饮酒者是不可能有机会喝到来自新晋次级产区的佳酿了。

产量的局限性，令我们更易于欣赏香槟的品质感和亲和力，于情于理，它都绝不应该成为大批量生产的葡萄酒。或许，我们应该收起所有对于这个产区和当地人的成见，尤其是那种认为香槟区的酒农、酒商对待外来者不太友善的说法，最应该被摒弃。跟那些总是穿着一排纽扣到底、浆洗得发硬的衬衫和灯芯绒裤，眉头微蹙的波尔多人而比，香槟区的酒商其实更有人情味。

在接下来的品酒笔记中，我将列出那些我拜访过的酒商、我所知道的掌故，当然还有那些我认为最值得被冠以“最优香槟”的葡萄酒。其中，得分90分以上的酒款意味“出类拔萃”，而95分以上则意味着“拥有不容置疑的复杂度和格调”。

Krug库克

我在库克酒庄遇见了Olivier Krug，这位毫无顾忌的享乐主义者正是库克家族的传人。他很明白并不是每一个访客都愿意花很多时间聆听酿酒的经验之谈，虽然对于我这样的怪咖而言，香槟的复杂混酿过程以及库克在宗教领域的特权都是很有趣的故事。闲谈间，Olivier Krug和我达成了一致的观点：香槟故事需要以人性化、更贴近饮者的方式叙述出来。毕竟，香槟的本质，包裹在其肉体的灵魂与其他葡萄酒无异。它带给人刺激，使人愉悦，振奋精神，它令乐观主义者和我等悲观主义者都能得到欢庆的理由，远离负面情绪。当我们举起像一杯库克，就更应该沉浸于过程之中，毕竟香槟是一种带有享乐主义特征的酒，虽然我们自觉或不自觉赋予其装腔作势的含义。

我很幸运品尝到了库克最顶级的葡萄酒，毫无疑问，伟大的香槟。Olivier Krug一再强调，库克的产品里不存在分级，但当我发现两个单一葡萄园的佳酿——Clos de Mesnil葡萄园的白中白与Clos d"Ambonnay葡萄园的黑中白，价格竟然高于酒厂最引以为傲的特优年份香槟（la Grande Cuvee）时，多少还是觉得难以置信。在以往的经验里，我给库克特优年份香槟打的分数，其实与Clos de Mesnil白中白不相上下，比Clos d"Ambonnay的分数高一些。聪明的饮者可以从中得出一个结论：香槟的价值与品质并不存在等比递增关系，单一园香槟的高价格是由它的稀缺性造成的。

经过漫长瓶中陈年的库克特优年份香槟，喝起来还是那么年轻。其标志性的香气为洋槐，兼有肉豆蔻、奶油、橘子皮和油桃的风味自口腔推进至喉咙。它身上有种不加遮掩的性感、雅致，配合皮诺莫尼耶带来的果味，混合成了精彩的多面体。我还试了库克2000及1998两款年份香槟，以及Clos d"Ambonnay 2000、Clos de Mesnil 1998年份香槟。其中，最后一款酒的气质异常空灵、优雅，而收获于1998年的年份香槟，受当年炎热天气所致则具有敏锐的集中度、新鲜感，以及外科手术般的精准风味。事实上，1998年是库克历史上第二个投入大比例霞多丽进行酿造的年份，从中我们不难揣测出酒厂的一贯风格以及应对特殊年份时采用的灵活酿酒方式。它像库克酿造的其他香槟一样大胆活泼，有生姜、姜黄、孜然和异国香料的香味，以及丰盈的黄色水果口感。入口遒劲有力不说，还有一份难得的充实感，另外要说的是，橡木风味在这款酒中表现不明显，但无损它的魅力。再来一杯！94分给库克特优年份香槟，96分给1998年份香槟。

Taittinger泰廷爵

泰廷爵的酒窖在香槟区拥有至高无上的地位，这个难得的石灰窖兴建于中世纪时期，在当时唤名为les crayères。在一战期间，酒窖作为医院接纳了来自前线的伤员。当泰廷爵买下这片废墟时，酒窖四壁都是蚀刻与涂鸦。这段掌故让我不禁想到，香槟虽然现在是欢庆之酒，但它也曾经是以血肉铸就的。

泰廷爵因出产以霞多丽为主心的雅致酒款而声名远播，它的非年份香槟是一款如蕾丝般精致小巧的开胃酒，而女神香槟（les Folie de la Marquetterie）则拥有一种奇特、独创性的风格，其秘密来源于泰廷爵位于Pierry一带的单一葡萄园Chateau de la Marquetterie。这款酒虽然打着无年份香槟的标记，但它脱胎于2003年，一个反传统的年份。当这款酒仍在桶内进行长达10个月之久的首次发酵时，法国全境的酿酒者都在暗自为炎热的气候、前所未有的成熟度感到发愁。2003年的确是法国有史以来最热的一个年份。尽管如此，泰廷爵还是完成了这款奇特的香槟，55%的霞多丽，余下尽为黑皮诺。女神香槟有着黏稠的质感，喝到嘴里能够感受到结实的葡萄皮赋予酒体的单宁，在亦是炎热的年份带来的典型影响。香气中并不存在香槟特有的柑橘类香气，反而是桃、杏、芒果之类使人联想起夏天的奢逸香气。而橡木桶所带来的风味和单宁，则令这款酒增添了凹凸有致的曲线感，令整体风格不至于表现得过分活跃、天马行空。

最后要带来一则好消息，那就是泰廷爵的近期杰作，2002年伯爵白中白香槟（Comtes de Champagne Blanc de Blancs）将在几个月后结束陈酿。它带有勃艮第白葡萄酒的特征，凝乳和奶油味明显，或许将会成为泰廷爵最深刻的作品之一。93分给女神无年份香槟，97分给伯爵白中白香槟。

（作者于2010年获得葡萄酒大师资质，现任职日本Global Dining葡萄酒总监，同时，他还是Wallpaper、纽约时报的撰稿人，及中国Wine 100葡萄酒大赛的评委与顾问。本文经Ned Goodwin独家授权刊登。）