本季巴黎时装周因为有了两个“设计金童”的首秀而显得格外硝烟弥漫。无论是刚刚入主Balenciaga的纽约设计师Alexander Wang还是仅在高定系列初展身手的比利时天才Raf Simons，都在与前任的对比和质疑声中走向了大牌时装屋的领袖位置。可问题是，神圣的巴黎T台接受这样的异族吗？

Wang在纽约时装周自己同名品牌女装秀结束后就不断接受人们抛出的重复问题，“你下个系列怎么办？难道没有被榨干的感觉吗？”作为他建造新Balenciaga的登场序曲，巴黎可不是那么容易征服的。这位随口而出美式俚语的“纽约客”天性钟爱休闲的街头风，对于Balenciaga，他必须让自己“dress up”起来。于是我们看到了一个Alexander Wang成功模仿品牌创始人Cristóbal的秋冬系列：几乎全黑的队列，时装被剪裁出许多曲线。那些圆滑的肩线、囊状的背部和从Balenciaga经典形象借来的婚礼围裙装（被裁成下摆圆形的夹克），都被重新抛光后要摇身一变为都市时髦女郎的轻松形象。“我们在衣服后面填充了面料，我爱上它垂下来的样子。”Wang在秀后兴奋地接受WWD采访时说。很多人猜测Wang被任命后肩上背负的商业化命令并未在首个系列中直白地呈现，至少看起来整场设计是聪明、富有涵养的。但基于他长期在纽约工作室创作的事实，这种尊古又能延续多久呢？

Wang在言谈中常会不经意流出“我们这一代”设计师的语汇，仿佛Ghesquière已经不再属于当下时装世界一般。“在审视资料库每件实际单品时，我没有看到任何一件"Nicolas" ，我甚至没留意到哪些特别单品来自 Cristóbal。我会说，" 哇！看看这条缝线或这件衣服的背部"之类的的话。”

或许巴黎也不再属于巴黎了。当被问及Alexander Wang与Balenciaga核心审美的区别时，Wang坦承了自己的迷惑，“我不能说自己完全弄清楚了。我在iPhone上保留着各种不同名单，都是用来区分两个不同世界的想法与核心词。” 如今，只有一点他是无比清晰明确的：作为Balenciaga新任创意总监，他的角色是为这条商业舰艇上不断加油。Wang拿起一件带建筑廓形加半月形手柄和金属角的T台包，对记者说道“它看上去像一双滑冰鞋。加一条肩带，就变成了商业版。”

相比之下，Raf Simons在Dior的征途明显顺利许多。他呈现出一个无比迷人的更“Simons”的Dior女装成衣系列。在始终尊重时装屋传统之时，Simons将独属于自己的标志性元素放进了Dior首个成衣系列。与现代消费者对话，对艺术的共同兴趣和复古的爱好，Simons称自己与Dior陷入了一场“自然的相爱”。除了盛大晚装的缺少（如今只有在高定中才能看到），Simons 将注意力特别集中在时髦的实穿性上，每套造型都传达出现代女郎兼具美丽与头脑的一面。少了明显建筑结构的优雅剪裁和清新色彩，模特一登场就征服了尖刻的评论家与买手；对精致但略显无趣的Miss Dior手包的成功改造更是让品牌配饰成为下一季热门销售榜的头牌名单。